Minsk e uma breve volta no tempo

Chegamos em Minsk já tarde da noite. Os "quartos de repouso" da rodoviária, achados a certo custo com a ajuda de um motorista bielorrusso, mereceriam elogios em qualquer ocasião por sua tranquilidade eficiente e simpática, coisas muito raras numa rodoviária, naquele momento mais pareciam um hotel de cinco estrelas, vistos com olhos fartos de Eurolines. A babushka da recepção não falava uma palavra de inglês, mas dominava surpreendentemente as técnicas da mímica e parecia feliz por colocá-las em prática. Munidos de um Russian phrasebook e tentando decifrar o cirílico com nossas lembranças do alfabeto grego e das distantes aulas de matemática – pi e beta, estão todos aqui –, conseguimos nos entender e adiar o pagamento do quarto duplo até o dia seguinte, já que havíamos chegado sem nenhum kopeck bielorrusso no bolso. Pela manhã, muito mais limpos e descansados, seguimos para o centro da cidade. Salvo uma ou outra intrometida marca ou fast food globalizados que teimavam em aparecer em algumas esquinas, parecia que estávamos entrando em um filme de propaganda bolshevique, com direito a cabelo, maquiagem e figurino, além de cenários impecavelmente funcionais, repletos de foices, martelos, Lenins de pedra e bronze, estrelas vermelhas e concreto. Tudo aparentemente patrocinado e vigiado por um senhor de bigode robusto, cujo retrato não se perde de vista por mais de cinco minutos. Um tal de Lukashenko, que, desde os anos 1990, parece não se conformar com o fim da União Soviética e tenta recriar a ditadura do proletariado, com forte ênfase no primeiro termo da expressão. Para manter tudo em ordem, um ou dois oficiais a cada quarteirão, ora da polícia, ora do exército, ora da KGB, que na Bielorrússia ainda se encontra em plena atividade. Tentando evitar confrontos com os homens da lei e seguindo orientações expressas da Lonely Planet, nossos cliques eram sempre rápidos e sorrateiros. Ainda assim, alguns prédios, como o imponente palácio presidencial, vão ficar registrados só na memória, pois, a julgar pelo número de homens fardados a sua volta, não seria prudente tentar fazê-lo de qualquer outra maneira. Os museus estavam fechados, como costuma acontecer nas segundas-feiras, e nossa visita foi encurtada pelo trem que tinha de sair às 18h28 para São Petersburgo. Mas algo vai ficar. Vai ficar a sensação pouco comum de sermos um dos únicos espectadores de um regime cuja teimosia personalista e anacrônica é motivo de chacota até entre os vizinhos russos. E também de ver nas rachaduras brotarem pitadas de empreendedorismo ocidental e influência capitalista. Passadas quase duas décadas desde a perestroika, talvez a última chance de ir back to the US, back to the USSR.

Minsk and a short hop on the time machine
We arrived in Minsk late at night. The bus station "resting rooms", found with some difficulty with the help of a Belarusian bus driver, would deserve praise in any situation, for their tranquility, efficiency and kindness, characteristics which are rare in a bus station. But, at that moment, they looked more life a five star hotel, seen through our weary eyes. The babushka at the reception didn't speak a word of English, but surprisingly mastered the charades techniques and seemed happy to put them at use. Armed with a Russian phrasebook and trying to decipher the Cyrillic with our memory of the Greek alphabet and some distant Math classes – pi and beta, they are all here – we made ourselves be understood and were able to delay the payment of our double room until the next day, since we had arrived without a single Belarusian kopeck in our pockets. By the next morning, much cleaner and rested, we made our way to the city center. Apart from one or another nosey global label or fast food chain that accidentally appeared, it seemed like we were entering a bolshevik propaganda film, with hair, makeup and wardrobe, as well as spotless functional sets, filled with sickle and hammer, Lenins made of stone and bronze, red stars and concrete. All apparently sponsored and observed by a man bearing a robust moustache, whose picture doesn't leave our sights for more than five minutes. A Mr. Lukashenko, who, since the 1990s, doesn't get over the fact that the Soviet Union ended, and desperately tries to recreate the so-called dictatorship of the workers, with a strong emphasis on the first term of the expression. To keep everything under control, one or two security officials on every block, either from the police, the army or the KGB, which lives on to this day in Belarus. Trying to avoid confrontation with these "men of the law" and obeying specific Lonely Planet orientations, our clicks were always fast and secretive. Even so, some buildings, like the impressive presidential palace, will be registered only in our memories, since, judging by the number of uniformed men around the building, it wouldn't be wise to try to do it any other way. The museums were closed, as usual on Mondays, and our visit was shortened by the train, which had to leave at 18h28 to Saint Petersburg. Neverheless, some things will stay with us. One of them is the uncommon feeling of being one of the only spectators of a regime whose personalistic and anachronic stubborness is made fun of even by their Russian neighbors. The other is to see Western entrepreneurship and capitalist influences grow through its cracks. With two decades having gone by since the perestroika, maybe the last chance to go back to the US, back to the USSR.